Opis i charakterystyka odmian porzeczki zielonej, uprawa i pielęgnacja

Porzeczki zielone są stosunkowo nową uprawą, nie tak rozpowszechnioną jak porzeczki czarne i czerwone. Wyhodowana jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku, dopiero od niedawna zaczęła „podbijać” domki letniskowe i działki ogrodowe. Wyjaśnia to wiele zalet i cech tej kultury.

Cechy odmian o zielonych owocach

Główne cechy odmian tej rośliny w porównaniu z odmianami o owocach czarnych i czerwonych są następujące:

• zielony kolor dojrzałych jagód, cienka skórka i słodki smak;
• brak charakterystycznego ostrego „aromatu porzeczek” w jagodach;
• wysokie wymagania dotyczące warunków uprawy;
• późne dojrzewanie;
• odporność na szkodniki i choroby typowe dla czarnej porzeczki.

Również jagody tej rośliny nie powodują alergii pokarmowych, zawartość witamin i mikroelementów jest w niej wyższa niż w odmianach czarnej i czerwonej porzeczki.

Opis najlepszych odmian zielonych porzeczek

Najpopularniejsze odmiany zielonych porzeczek to Vertti, Emerald Naszyjnik i Królowa Śniegu.

Vertti

Ta odmiana fińskiej selekcji charakteryzuje się średniej wielkości zwartym krzewem o wysokości 0,9-1,0 metra, jasnozielonymi jagodami pokrytymi małymi brązowymi plamkami. Smak jagód jest słodki. Zbiory dojrzewają na przełomie lipca i sierpnia. Odmiana jest mrozoodporna, odporna na mączniaka prawdziwego i roztocza pączkowe.

Szmaragdowy naszyjnik

Średnio-późna odmiana selekcji krajowej. Nisko rosnące (0,5-0,7 m wysokości) rozłożyste krzewy tej odmiany w połowie sierpnia pokryte są bladożółtymi, szmaragdowymi odcieniami dojrzałych jagód o słodkawym, lekko kwaśnym smaku. Odmiana średnio plonująca charakteryzuje się wysoką odpornością na mączniaka prawdziwego i średnią odpornością na roztocza pączkowe.

Królowa Śniegu

Odmiana późno dojrzewająca charakteryzująca się nisko rosnącym zwartym krzewem i dużymi dojrzałymi jagodami o jasnozielonym kolorze. Jest bezpretensjonalna w stosunku do warunków uprawy, nie jest uszkadzana przez silne mrozy i jest odporna na większość chorób i szkodników porzeczek.Średni plon z 1 krzewu porzeczki o zielonych owocach tej odmiany może osiągnąć 2,6-3,0 kilograma.

Plusy i minusy uprawy na miejscu

Jak każda inna uprawa, zielone porzeczki mają zarówno zalety, jak i wady.

Główne zalety tego rodzaju porzeczek to:

1. Wielkoowocowe - dojrzałe jagody zielonej porzeczki ważą do 4-5 gramów.
2. Mrozoodporność - większość odmian tej rośliny wytrzymuje nie tylko zimowe przymrozki, ale także wczesnowiosenne przymrozki.
3. Hipoalergiczny – w przeciwieństwie do czarnych porzeczek, jagody odmian o zielonych owocach nie powodują alergii.
4. Wysoka odporność na choroby i szkodniki - większość odmian współczesnej selekcji krajowej i zagranicznej jest odporna na choroby i słabo podatna na ataki szkodników.
5. Niewidzialność dla ptaków - dojrzałe jagody nie wyróżniają się na tle liści, dzięki czemu nie są dziobane przez ptaki.
6. Słodki smak i cienka skórka dojrzałych jagód.

Do kilku wad zielonych porzeczek należą:

• późny okres dojrzewania (sierpień-wrzesień) - zbiór porzeczek o zielonych owocach dojrzewa znacznie później niż odmiany o owocach czarnych lub czerwonych;
• niedobór sadzonek - sadzonki tej rośliny nie są jeszcze szeroko rozpowszechnione, dlatego ich zakup nie jest tak łatwy, jak w przypadku bardziej znanych odmian porzeczek czarnych i czerwonych.

Drobną wadą tej uprawy jest także brak szczegółowego opisu technologii uprawy.

Warunki lądowania

Sadzenie jest najważniejszym etapem technologii uprawy.

Optymalne miejsce

Miejsce wybrane do sadzenia zielonych porzeczek musi spełniać następujące wymagania:

1. Oświetlenie – teren powinien być dobrze oświetlony przez cały dzień.
2. Skład mechaniczny gleby - gleba na miejscu powinna być lekka i mieć dobrą przepuszczalność wilgoci.
3. Zawartość składników odżywczych - gleby o dużej zawartości próchnicy (ponad 2%), makro- i mikroelementów nadają się do sadzenia i uprawy porzeczek zielonych.
4. Poziom wody w glebie – ponieważ system korzeniowy rośliny jest wrażliwy na zalewanie, należy ją sadzić na terenie o niskim poziomie wód gruntowych.

Ponadto nie należy sadzić pojedynczych krzewów ani plantacji porzeczek zielonych na nizinach, terenach podmokłych, na osuszonych torfowiskach wysokich, w pobliżu ogrodzeń, garaży.

Przygotowanie gleby i dołek do sadzenia

Przygotowanie gleby przed sadzeniem obejmuje:

1. Niszczenie chwastów herbicydami o działaniu ciągłym (Hurricane, Roundup, Glyphos).
2. Powierzchniowa aplikacja nawozów potasowych i azotowych 10-12 dni po zastosowaniu herbicydów.
3. Kopanie (oranie) terenu jesienią na głębokość 25-30 centymetrów.
4. Wczesne wiosenne spulchnienie gleby na głębokość 10-12 centymetrów.

Po przygotowaniu terenu rozpoczynają kopanie dołów do sadzenia o średnicy 50 centymetrów i głębokości 40 centymetrów. W przypadku sadzenia jednorzędowego odległość między środkami otworów powinna wynosić od 70-80 centymetrów (dla odmian zwartych, nisko rosnących) do 100 centymetrów (dla odmian energicznych, rozprzestrzeniających się). Podczas sadzenia plantacji składającej się z 2 lub więcej rzędów rozstawa rzędów wynosi 1,0-1,5 metra.

Termin i technologia sadzenia

Wyróżnia się dwa okresy sadzenia:

• wczesna wiosna - połowa kwietnia, po stopieniu się wód roztopowych i rozgrzaniu gleby;
• jesień - początek września, po zbiorze na plantacji owocowej.

Do sadzenia, zarówno wczesną wiosną, jak i jesienią, należy stosować sadzonki dwuletnie, z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym i 3-4 pędami.

Technologia sadzenia sadzonek obejmuje następujące manipulacje:

1. Aby wypełnić dziurę, przygotuj mieszaninę składników odżywczych składającą się z 2 wiader humusu, 200 gramów prostego superfosfatu, 30 gramów siarczanu potasu, 2 szklanek popiołu drzewnego.
2. Połowę mieszaniny składników odżywczych wlewa się do kopca na dnie dołka.
3. Sadzonkę umieszcza się w przygotowanym dołku do sadzenia pod kątem 30-40 ⁰, pogłębiając szyję korzeniową 8-10 centymetrów poniżej poziomu gleby.
4. Pozostałą mieszaninę składników odżywczych i żyzną glebę wlewa się do otworu i dokładnie zagęszcza.
5. Powierzchnię gleby w pobliżu sadzonki pokrywa 5-centymetrowa warstwa ściółki - suche trociny, nisko położony torf, próchnica, kompost.

Dzień po posadzeniu sadzonki są obficie podlewane. Warstwa ściółki w miarę osiadania jest odnawiana.

Jak prawidłowo dbać o rośliny

Czynności związane z pielęgnacją plantacji obejmują podlewanie, nawożenie, przycinanie, stosowanie pestycydów i okrywanie na zimę.

Częstotliwość podlewania

W okresie wegetacji rośliny podlewa się ją w następujących krytycznych okresach:

• po posadzeniu (kwiecień);
• w okresie kwitnienia (początek-połowa lipca);
• owocowanie (sierpień-wrzesień).

Do nawadniania używaj osiadłej wody z kranu lub wody deszczowej. Szybkość nawadniania dla 1 krzaka wynosi 10-12 litrów. Podczas podlewania wodę wlewa się pod korzeń z wiadra lub za pomocą konewki ogrodowej wyposażonej w dyszę rozpylającą.

Nawozić krzaki

Przez pierwsze 2-3 lata po posadzeniu zielone porzeczki nawozi się dopiero wczesną wiosną, dodając do każdego krzaka 30 gramów azotanu amonu.

W kolejnych latach do wczesnowiosennego karmienia dodawane są jeszcze dwa:

• na początku owocowania (lipiec-sierpień) w postaci 40 gramów azotanu amonu, 40 gramów superfosfatu prostego, 30 gramów siarczanu potasu;
• jesienią (po opadnięciu liści) w postaci 50 gramów superfosfatu, 35 gramów siarczanu potasu.

Ponadto raz na 3 lata, jesienią, na każdy krzak nakłada się 10 kilogramów gnijącego obornika lub kompostu.

Kształtowanie i przycinanie

W zależności od pory roku i przeznaczenia wyróżnia się następujące rodzaje przycinania porzeczek o zielonych owocach:

1. Wczesna wiosna - produkowana przed rozpoczęciem pływu soków, od początku do połowy marca. W procesie takiego przycinania suszone, uszkodzone przez mróz i połamane pędy są całkowicie usuwane z krzaka.
2. Sanitarne – wykonywane w przypadku wykrycia ognisk uszkodzeń przez roztocza, piłeczki i mączniaka prawdziwego. Podczas przycinania sanitarnego usuwa się wszystkie pędy uszkodzone przez choroby i szkodniki. Ścięte pędy są spalane.
3. Jesienny – wykonywany przed opuszczeniem plantacji na zimę. Podczas tego przycinania usuwa się wszystkie słabe, niedojrzałe pędy zagęszczające krzak.
4. Odmładzanie - ten rodzaj przycinania wykonuje się na starych krzewach o niskiej produktywności. Wykonując takie przycinanie wczesną wiosną, odcina się całą część nadziemną, pozostawiając 2-3-centymetrowe kikuty.
5. Formacyjna – wykonywana po posadzeniu sadzonki. Jego istotą jest skrócenie pędów siewki na poziomie 3-4 pąków od powierzchni gleby.

Do przycinania użyj ostrego narzędzia - nożyc do przycinania, noża ogrodowego. Sekcje o grubości większej niż 2 centymetry pokryte są boiskiem ogrodowym.

Zabiegi zapobiegawcze

Pomimo dużej odporności upraw na choroby i szkodniki, konieczne jest prowadzenie zabiegów profilaktycznych przeciwko chorobotwórczym mikroorganizmom i owadom.W przypadku chorób plantacje zielonej porzeczki opryskuje się takimi preparatami jak Topaz, Tiovit Jet, Alirin-B, Bayleton.

W celu zwalczania szkodników należy spryskać następującymi środkami owadobójczymi: Profilaktin, Aliot, Fitoverm, Kleschevit, Lepidotsid, Biotlin.

Przykrywanie krzaków na zimę

Aby zapobiec uszkodzeniu przez mróz pędów krzewu zielonej porzeczki, należy go przykryć na zimę. Procedura ta składa się z następujących operacji:

1. Krzew jest sprawdzany, wycinane są wszystkie niedojrzałe pędy jednoroczne, stare i uszkodzone.
2. Grabienie opadłych liści.
3. Pozostałe pędy przygina się do podłoża i mocuje za pomocą metalowych kołków i cegieł.
4. Po nadejściu stabilnych nocnych przymrozków przygotowany w ten sposób krzew przykrywa się najpierw słomą lub trocinami, a następnie łapami świerkowymi.

Jeśli zimą pokrywa śnieżna jest ciężka, taka izolacja pozwala całkowicie uniknąć uszkodzenia pędów nawet przez najcięższe mrozy.

Jak rozmnażać rośliny zielone

Główne metody rozmnażania zielonych porzeczek są następujące:

1. Sadzonki - podczas jesiennego cięcia sanitarnego z ciętych pędów wycina się sadzonki o długości 15-20 centymetrów, z 2-3 pąkami. W tym przypadku cięcie pod dolnym pąkiem wykonuje się prosto, a nad górnym - pod kątem 45 ⁰. Takie sadzonki sadzi się na wcześniej przygotowanym łóżku (szkole), umieszczając każdą z nich pod kątem 40-45 ⁰. Przed ukorzenieniem sadzonki są umiarkowanie podlewane. Na zimę ukorzenione krzewy wykopuje się i umieszcza w piwnicy w celu przechowywania lub izoluje warstwą liści, słomy lub gałęzi świerkowych.
2. Nakładanie warstw poziomych - przy tej metodzie rozmnażania wczesną wiosną 2-3 mocne pędy przygina się do ziemi, mocuje szpilkami i przysypuje ziemią, pozostawiając 5-10 centymetrów wierzchołka.Gdy zakorzenią się i pojawią się pędy, nawarstwianie dodatkowo następuje. Jesienią ukorzenione sadzonki oddziela się od krzewu matecznego i przesadza na stałe miejsce.
3. Najłatwiejszym sposobem rozmnażania wegetatywnego jest dzielenie krzewu. Polega na podzieleniu starego krzewu matecznego ostrym nożem na dwie części, a następnie przesadzeniu każdej z nich na stałe miejsce.

W domkach letniskowych i na działkach ogrodowych nie stosuje się rozmnażania przez nasiona (generatywne).